Costa Atlantica

La costa atlantica uruguaiana si estende per quasi 220 chilometri tra Punta del Este e Chuy, al confine brasiliano. Su questa fascia litoranea, il paesaggio si trasforma ogni 50 chilometri: marine e torri residenziali a Punta del Este, calette rocciose a La Barra, dune mobili a Cabo Polonio, lunghe spiagge di sabbia grigia a Punta del Diablo. Percorriamo regolarmente la ruta 10, poi la ruta 9 più all'interno, per collegare questi villaggi che condividono la stessa fronte oceanica ma coltivano ciascuno la propria identità.

Punta del Este rimane la stazione balneare storica del paese, fondata negli anni Novanta del 1800 e diventata negli anni Settanta il punto di ritrovo dell'alta società argentina e brasiliana. A gennaio e febbraio, la popolazione passa da 10.000 a oltre 150.000 abitanti, i prezzi dell'alloggio raddoppiano o si triplicano, e bisogna prenotare i tavoli dei ristoranti di La Mansa o del porto diversi giorni in anticipo. La scultura de La Mano di Punta del Este, che emerge dalla sabbia della Playa Brava, serve da punto di riferimento dal 1982. A quindici minuti di auto verso est, José Ignacio ha mantenuto le dimensioni di un villaggio di pescatori riconvertito in un'enclave discreta, con il suo faro del 1877 e le sue parillas sulla spiaggia come La Huella.

Più a est, il ritmo rallenta. La Paloma e La Pedrera, nel dipartimento di Rocha, attirano una clientela di surfisti e di famiglie uruguaiane affezionate a un'atmosfera senza eccessi. La Pedrera organizza ogni febbraio il suo carnevale, uno dei più seguiti del paese dopo quello di Montevideo. Cabo Polonio rappresenta il momento di svolta: si lascia l'auto all'ingresso del parco nazionale, si sale su un camion 4x4 che attraversa sette chilometri di dune, e si arriva in un villaggio senza rete elettrica convenzionale, alimentato da pannelli solari e generatori. Il faro, in attività dal 1881, domina la seconda colonia di leoni marini del paese, circa 2.000 individui secondo i conteggi effettuati dalla Dinara.

Punta del Diablo chiude la marcia, a una ventina di chilometri dal confine brasiliano. Antico villaggio di pesca agli squali fino agli anni Novanta, vive oggi di un turismo largamente uruguaiano e argentino, con cabañas di legno sulla duna. Il parco nazionale di Santa Teresa, poco a sud, ospita una fortezza coloniale del XVIII secolo costruita dai Portoghesi e poi conquistata dagli Spagnoli, e 3.000 ettari di foreste piantumate che scendono fino al mare. È uno dei pochi luoghi della costa dove si dorme all'ombra degli eucalipti a 200 metri dall'oceano.

La cucina riflette questa geografia: chivito al plato, asado de tira nelle parillas familiari, e soprattutto pesci freschi secondo la stagione, brótola, corvina, pejerrey, spesso serviti con una salsa criolla. I pescatori di Punta del Diablo e di José Ignacio escono ancora in barca dalla spiaggia, tecnica che si può osservare all'alba passeggiando lungo la sabbia. Per quanto riguarda le bevande, il tannat rimane il vitigno emblematico, ma il mate accompagna tutta la costa, thermos sottobraccio, dal mattino al tramonto.

Il nostro team a Montevideo organizza questi itinerari tenendo presente che la costa non si visita come una successione di caselle da spuntare. Scegliere tra l'agitazione di Punta del Este, la lentezza di Cabo Polonio e l'isolamento di Punta del Diablo significa già definire il tempo del viaggio.

Da scoprire

Cabo Polonio in 4x4 e leoni marini. Sette chilometri di dune attraversati in camion fuoristrada dalla ruta 10, poi un villaggio senza rete elettrica e 2.000 leoni marini riuniti ai piedi del faro del 1881.

José Ignacio e il suo faro. Villaggio di pescatori diventato un'enclave discreta tra Playa Mansa e Playa Brava, dove si cena a piedi scalzi nella sabbia a La Huella dopo una giornata di spiaggia.

Carnevale di La Pedrera a febbraio. Tre giorni di sfilate e murgas nelle strade di questo villaggio da surfisti, uno dei maggiori appuntamenti della costa al di fuori di Montevideo.

Forte di Santa Teresa. Fortezza portoghese del XVIII secolo collocata in un parco nazionale di 3.000 ettari, a pochi chilometri da Punta del Diablo e dal confine brasiliano.

Punta del Este vista dall'Isla de Lobos. Escursione in barca di mezza giornata verso l'isola dei leoni marini al largo della penisola, che ospita la più grande colonia di otarie del Sud America.

Quando andare

La stagione balneare si estende da dicembre a marzo, con un'acqua tra i 20 e i 22°C a gennaio e febbraio, temperature dell'aria intorno ai 26-30°C durante il giorno, e un soleggiamento sostenuto. È anche il periodo più affollato e più caro, in particolare la quindicina dal 24 dicembre al 10 gennaio quando Punta del Este è al completo. Consigliamo spesso novembre, metà marzo e inizio aprile: le temperature restano comprese tra i 22 e i 26°C, l'oceano è ancora balneabile intorno ai 18-20°C, e i villaggi ritrovano la loro tranquillità.

Da giugno a settembre, l'inverno australe porta temperature di 8-14°C, venti forti da sud-ovest, il pampero, e giornate corte. La maggior parte delle cabañas e dei ristoranti di Cabo Polonio, La Pedrera e Punta del Diablo chiudono, e l'offerta si limita allora a Punta del Este. È una costa che si può visitare in inverno per i suoi paesaggi spogli e l'osservazione delle balene franche australi al largo di La Paloma tra luglio e ottobre, ma non è più affatto lo stesso viaggio.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di 5 giorni per percorrere la costa da ovest a est senza fare tutto di corsa: 1 notte a Punta del Este o José Ignacio, 2 notti a Cabo Polonio o La Pedrera per immergersi nel ritmo locale, 2 notti a Punta del Diablo con una giornata al parco di Santa Teresa. L'accesso avviene dall'aeroporto di Montevideo a 130 chilometri da Punta del Este, cioè circa 1 ora e 45 minuti di strada per la ruta Interbalnearia. L'aeroporto di Laguna del Sauce, a 20 chilometri da Punta del Este, funziona soprattutto in alta stagione con collegamenti da Buenos Aires.

La costa si combina naturalmente con Montevideo e il sud, all'inizio o alla fine del soggiorno, e con la regione di Rocha e le sue lagune per chi vuole prolungare verso l'interno, osservare gli uccelli alla Laguna de Rocha o andare a cavallo nelle estancias vicine. Il livello di comfort va dal boutique hotel di design a José Ignacio alle cabañas rustiche di Cabo Polonio senza acqua calda permanente: calibriamo gli alloggi secondo le vostre aspettative. Questa costa è adatta ai contemplativi, alle famiglie con bambini a loro agio su spiagge talvolta ventose, e ai viaggiatori che amano cambiare atmosfera ogni due giorni senza cambiare paese.